Séculos XIV e XVI
Modas, corpos e transformações medievais
Por Denis Bruna
Não é incomum ler que a moda foi inventada na Idade Média, mais especificamente no século XIV. Embora algumas novidades de vestuário duradouras daquela época possam de fato confirmar essa hipótese, às vezes ela parece mais uma afirmação. No século XIV, já existia uma clara diferenciação entre as roupas masculinas e femininas, e havia surgido uma silhueta distinta que se metamorfoseava e evoluía ao longo do tempo, revelando assim um estilo específico de se vestir em cada momento. Mas devemos moderar nosso entusiasmo, pois se é possível elevar o século XIV ao nobre status de precursor, isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de ser caracterizado por um número sem precedentes de documentos escritos, e ainda mais pictóricos, que permitem avaliar as diversas mudanças em uma determinada peça de roupa, bem como evoluções notáveis na silhueta. Certos textos mais antigos, menos numerosos e menos prolixos, levam-nos a suspeitar de transformações marcantes no vestuário que poderiam, eventualmente, retroceder a história da moda em algumas décadas, senão em um século. Em seu livro L’Europe au Moyen Age, Georges Duby, baseando-se em jovens nobres com vestes suntuosas e gestos afetados no calendário iluminado Très Riches Heures du duc de Berry, pintado pelos irmãos Limbourg entre 1410 e 1416, fala de homens e mulheres “elegantes”, “babados”, “refinamentos”, trajes sofisticados e extravagantes, e até mesmo alta costura. O historiador tem razão ao afirmar que essa alta costura – que devemos considerar, em vez disso, um novo conceito de vestimenta, para evitar os perigos do anacronismo – “disfarça o corpo, envolvendo-o em irrealidade, mascarando os atributos de homens e mulheres”. É precisamente no final da Idade Média, mais do que em qualquer época anterior, que se pode mensurar a extensão em que as roupas envolvem, disfarçam e mascaram o corpo. Uma vez ajustada, a vestimenta medieval podia revelar o corpo de forma fiel e formal, como uma luva que se encaixa na mão e se adapta à sua anatomia. No entanto, em vez de revelar as formas dos corpos seguindo seus labirintos de curvas e contracurvas, essas vestimentas frequentemente sugeriam formas diferentes, falsificando o corpo que as sustentava. A vestimenta removia um pouco aqui, acrescentava um pouco ali; em suma, criava um novo corpo. Assim, o corpo natural deixava de existir; o que tínhamos era um corpo cultural, emergindo através de uma silhueta característica de um momento no tempo. Talvez este seja o momento para elaborar sobre a ideia de moda no final da Idade Média, não como o surgimento de um novo tipo de vestimenta, mas sim como o desenvolvimento de uma consciência mais concreta da figura e um novo conceito que concebia a vestimenta como criadora do corpo. É claro que essa ideia não se originou na Idade Média – as mulheres na Roma Antiga comprimiam os seios com faixas de tecido conhecidas como mamillare –, mas esse impulso parece assumir uma nova realidade nos séculos XIV e XV. Além disso, a época importa pouco, pois sem o corpo, a roupa não tem forma própria, a não ser a de um cadáver ou uma massa de tecido sem vida. Alguns exemplos são bastante eloquentes, como a toga romana, o sari indiano, o tapa-sexo ou o turbante oriental, para citar apenas alguns, que, sem o corpo que a sustenta, são simplesmente pedaços de tecido de comprimento maior ou menor, aos quais é dada forma e vida por meio de técnicas habilidosas de enrolamento, dobragem e amarração.
Essa ideia do corpo como escultura e da roupa como sua modelagem se expressa ainda mais na Idade Média com o surgimento de toda uma série de peças de vestuário, algumas visíveis e outras ocultas, destinadas a modificar a silhueta. No guarda-roupa feminino, o bliaut, por exemplo, surgiu no final do século XII – uma túnica longa e ampla, ajustada na cintura por meio de laços na frente ou atrás, de forma a sustentar e levantar os seios. A silhueta rígida e vertical, frequentemente atribuída ao século XVI, alcançada pelo uso excessivo de espartilhos de barbatanas de baleia pela aristocracia, encontrou seus primeiros elementos na Idade Média. No século XIII, no Roman de la Rose, Guilherme de Lorris e Jean de Meung evocam o papel da faixa larga e ajustável usada para sustentar os seios:
E se os seios dela forem muito grandes? Uma faixa vai ajudá-la. Esticando sobre o busto, apertando a cintura, para prendê-los, costurá-los ou sustentá-los, para que ela possa sair para se divertir.
A palavra espartilho surge no século XIV, mas não tinha a mesma forma ou propósito naquela época. Era mais macio e menos restritivo do que a versão do século XIX, e designava um vestido com corpete ajustado usado sobre uma camisa. Em meados do século XV, o corpete usado pela Virgem no díptico de Melun, de Jean Fouquet, oferece um exemplo eloquente disso. Bem apertado na cintura, com laços na frente, o espartilho enrijecia o torso e destacava o início de uma saia ou a parte inferior de um vestido evasê. Assim, ao introduzir a cintura marcada, os seios firmes e os quadris arredondados, a Idade Média inventou o protótipo da figura feminina no Ocidente, moldada ao longo dos séculos, como um longo e quase imutável reinado, por inúmeros artifícios: barbatanas de baleia, espartilhos e cintas na parte superior, anáguas, aros e crinolinas na parte inferior. Hoje, o mesmo resultado poderia ser alcançado por meio de cirurgia. A figura do homem medieval desempenhou um papel decisivo na história da silhueta ocidental. Na segunda metade do século XIV, o gibão realçava o peito com camadas de enchimento e até mesmo armadura, oferecendo os primeiros exemplos documentados que nos permitem traçar a longa história do aumento da largura dos ombros masculinos. Com o tempo, isso se transformou na ousada barriga acolchoada do século XVI, no justaucorps, um casaco na altura dos joelhos acolchoado no peito do homem do século XVIII, e nos coletes acolchoados dos dândis do século XIX, para citar apenas alguns exemplos. Na Idade Média e posteriormente, essas novas vestimentas provocaram críticas e indignação. Os comentários são diversos. Alguns zombavam dos novos vestidos ajustados dos séculos XIV e XV, que elevavam os seios até as bordas de decotes extremamente profundos com intenção erótica deliberada. Por volta de 1460, Georges Chastellain pintou um retrato pouco lisonjeiro de Agnès Sorel, que se preocupava tanto com sua aparência que, em sua opinião, "não havia princesa mais ricamente adornada do que ela... em toda a cristandade".
Os vestidos usados pelas favoritas de Carlos VII são sinônimo de "obscenidade" e "dissolução", pois "os ombros [estavam nus] e os seios também, até os mamilos". Durante a segunda metade do século XIV, o poeta Eustache Deschamps criticou:
Vestidos recém-cortados,
Com mamilos e busto
Pelo jeito do decote
Tão aprimorado
Com ainda mais razão para sugerir
Prazer e desejo
com eles para a cama.
Os gibões curtos e justos usados pelos homens não escaparam às penas ácidas de certos autores que frequentemente os consideravam “desonestos” e “desavergonhados”. No século XIV, Geoffrey Chaucer observou que eles podiam ser tão curtos “que nem sequer cobriam as partes íntimas dos homens, gerando maus pensamentos”. A vestimenta podia, dessa forma, transgredir a ordem estabelecida e tornar-se perigosa. Diante de tais novidades – vistas como subversivas por todos – moralistas, cronistas e outras testemunhas mordazes clamavam pela adoção de medidas apropriadas. Contudo, as novidades no vestuário ocultavam um tipo diferente de perturbação. Pois aplicar um certo tipo de artifício aqui ou ali não se limitava a modificar a roupa; implicava, em última análise, a deformação do corpo. De fato, o gibão estufava o peito, a barriga acolchoada escondia a barriga, o espartilho de barbatanas de baleia apertava a cintura, a anquinha alargava os quadris e a braguilha aumentava o pênis.
Da mesma forma, vestimentas muito longas e com diversos detalhes, como mangas esvoaçantes, caudas exageradas e franjas, também eram criticadas. Por exemplo, Chastellain lamentou o fato de Agnès Sorel usar “caudas um terço mais longas do que as de qualquer princesa do reino”. Ao dar outra forma ao corpo, a vestimenta ofendia a Deus. No Ocidente medieval, o corpo era considerado obra de Deus, criação do Criador, espelho do Todo-Poderoso, a ponto de deformar o corpo do homem e ser visto como uma intervenção no corpo de Deus. Por volta de 1440, o poeta Martin Le Franc repreendeu as mulheres vestidas de forma extravagante por “transfigurarem” a “obra bem-feita de Deus”. Isso pode parecer antiquado, e podemos imaginar alguns leitores dando de ombros e descartando a Idade Média como “medieval”. Mas a deformação das roupas e do corpo tem sido frequentemente criticada, embora tenha deixado de ser sinônimo de ultraje a Deus. No século XVII, quando as calças com anáguas estavam na moda na corte de Luís XIV, Molière descreveu essa vestimenta ampla, que lembrava uma saia curta, como uma "loucura". Em nossos dias, as calças largas, que estão caindo em desuso entre os adolescentes, são de certa forma semelhantes às calças com anáguas. Claro que, exceto pelo volume de ambas as peças, elas realmente não parecem ter nada em comum: uma se origina de um estilo importado recentemente dos Estados Unidos – em homenagem aos prisioneiros cujos cintos haviam sido confiscados – e que ainda é popular em algumas escolas francesas; enquanto a outra, acredita-se, foi importada para a corte francesa pelo conde de Saim durante o século XVII. Ainda assim, essas peças sofreram as mesmas acusações feitas às calças com anáguas trezentos anos atrás. Como um eco do desavergonhado gibão medieval, as calças largas usadas hoje por nossos adolescentes às vezes são alvo de críticas e até proibidas, já que deixam à mostra a cueca ou o boxe. Desde 2009, diversas cidades da Flórida aprovaram leis proibindo o uso de calças largas em público, e os infratores correm o risco de uma multa de cento e cinquenta dólares. Em Nova York, um policial multou recentemente um homem do Bronx porque ele estava usando calças “muito abaixo da cintura”. Podemos, de passagem, agradecer ao juiz que presidiu o caso por concluir que “a justiça não tem nada a dizer quando se trata de moda”. Na França, não houve nenhum caso contra calças largas levado aos tribunais, mas muitas escolas de ensino fundamental e médio as proibiram. É claro que as pessoas deploram as cuecas boxer visíveis e indiscretas, mas não é só isso: as calças largas transgridem porque “dificultam a caminhada”, explica um jornalista. Assim, elas se juntam às calças com anágua, que Molière descreveu como “grandes rolos onde as pernas são colocadas todas as manhãs, como que no tronco”, fazendo com que o usuário “ande de pernas abertas como se fossem as vigas de um moinho”. Estas duas vestimentas, separadas por mais de trezentos anos, não são meros obstáculos à caminhada. Elas perturbam a ordem estabelecida, pois não fazem mistério algum sobre o que se encontra entre as pernas, transformando quem as veste e modificando seus corpos. E embora já não representem uma ofensa a Deus, essas vestimentas transfiguram a anatomia e conferem uma desproporção à silhueta, o que ainda pode incomodar certas sensibilidades.
Trouxe-vos este capítulo do livro para darmos mais enfâse a silhueta e sua história ao longo das épocas.
O que vocês tem a dizer? Comenta aqui embaixo.
A moda é muito mais do que simples vestuário. É a arte de reinterpretar a silhueta, de contar histórias através de cada detalhe, de transformar o corpo em expressão pessoal. Cada peça que vestimos é uma declaração sobre quem somos, como nos vemos e como desejamos ser vistos pelo mundo.
Desde os séculos mais remotos, a roupa funcionou como ferramenta de transformação. Não apenas cobre o corpo – ela o esculpe, o redefine, o reinventa. Um espartilho, uma cintura marcada, um corte estratégico: são escolhas que modificam não apenas a aparência externa, mas também a forma como nos movemos, nos sentimos e existimos no espaço.
Na história do vestuário, vemos que cada época impôs seus próprios ideais de silhueta. O que era considerado belo, desejável ou até mesmo moralmente aceitável variava radicalmente. As críticas e resistências que enfrentava uma nova moda revelam quanto a roupa transcende a estética – ela desafia normas, questiona o estabelecido e provoca reações viscerais.
O guarda-roupa é, portanto, um arquivo vivo. Cada peça conta uma versão diferente de nós mesmos – a versão que queremos mostrar num determinado dia, num determinado contexto, numa determinada fase da vida. Combinar elementos, escolher cores, ajustar proporções: tudo isso é interpretação pessoal, criação contínua.
Porque a moda não é imposição. É liberdade. A liberdade de se transformar, de experimentar, de encontrar na silhueta que criamos um reflexo mais honesto de quem realmente somos.
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