A roupa íntima contemporânea. - Uma história de Silhouetas!

Entre o final do século XIX e o final do século XX, surgiram diversos novos tipos de lingerie: camisolas-calcinhas, sutiãs, cintas, calcinhas e calcinhas, anáguas, espartilhos, corseletes, cintas-liga, camisolas baby doll, cintas-calça e meias-calças. Todas essas peças permanecem em uso atualmente, em diferentes formas e tecidos, com graus variados de sucesso. Ao mesmo tempo, outros artigos mais antigos, como a crinolina, a anquinha e o corset, voltaram a circular – pelo menos em um contexto de alta costura e em rituais e práticas fetichistas – e certas outras reapropriações também ampliaram o repertório: na década de 1980, por exemplo, os shorts boxer apareceram como item no guarda-roupa feminino – de fato, roupas esportivas e roupas íntimas agora constituem categorias bastante flexíveis. A nossa época raramente é considerada na história das roupas íntimas, visto que não tem sido muito inventiva: aliás, pode-se argumentar que a única verdadeira novidade desde a década de 1980 foi o body, ou simplesmente body. Provavelmente derivado dos collants de bailarina, ele cobre o corpo do busto até a coxa, impedindo o acesso a outras partes íntimas. Como uma peça que pode ser usada tanto como roupa íntima quanto como roupa exterior, o body se insere na taxonomia do vestuário íntimo. Sociólogos desde a década de 1960, particularmente Pierre Bourdieu, nos familiarizaram com o conceito de incorporação – um elemento-chave em qualquer história das roupas íntimas: as roupas e, por extensão, os cosméticos, tornaram-se significantes sociais incomparáveis. Qualquer análise da mecânica das roupas íntimas contemporâneas deve ser feita sob essa perspectiva. Qualquer atenção dada à variedade disponível e às próprias roupas íntimas é inseparável do estudo dos costumes, projeções e transgressões a elas associados. Entre meados do século XIX e a nossa era, podemos distinguir três períodos distintos em relação à roupa íntima e ao corpo. Até 1910-20, o acúmulo era a regra. A sobreposição de saias, calças bufantes, camisas e espartilhos, bem como o efeito de ilusão de ótica dos espartilhos e anquinhas, permitiam descrever a roupa íntima como uma espécie de peça de vestuário subterrânea, um alicerce arquitetônico do traje visto em sociedade. Um código de vestimenta rigorosamente ordenado determinava claramente o que era escondido e o que era mostrado: o despido e o vestido. O corpo vestido era soterrado sob camadas de roupa, sem levar em consideração sua morfologia real. Do início do século XX até as décadas de 1960 e 70, a modelagem da própria anatomia humana tornou-se importante. A roupa íntima – o intermediário mais direto entre o corpo e a roupa – disciplinava rigorosamente a figura. As formas femininas eram moldadas de acordo com os ditames da moda, através do reforço proporcionado pelas roupas íntimas.

Uma terceira fase, no final do século XX, pontua essa história. A divisão entre roupa íntima e roupa exterior, entre o visível e o invisível, começou a parecer mais instável. A própria pele tornou-se a nova fronteira do despir. A interface da lingerie não servia mais apenas para receber ou conter o que transbordava do corpo – pelo contrário, a roupa íntima agora atuava para modificar a superfície e até mesmo o interior do corpo. Era capaz de limpar, bronzear, perfumar, hidratar; cuidava da epiderme e firmava, renovava e comprimia a carne. A roupa íntima torna conspícuo e visível a todos o que modifica; o mesmo cuidado é tomado para garantir que a beleza, a saúde, a força e a flexibilidade sejam sugeridas – ou melhor, ainda vistas. A roupa íntima não esconde mais; seu propósito é “revelar” plenamente o potencial de um corpo e, assim, confirmar o ideal de maleabilidade. Em resposta ao pudor e aos entraves das roupas íntimas dos séculos XIX e XX, temos a tirania do visível no século XXI. Em vez dos valores da restrição, promovem-se os do prazer e do florescimento – incluindo a representação de papéis, já que o humor é outra forma de flexibilidade. A resposta incômoda à proibição da exibição externa é o ocultamento do corpo feminino sob o hijab islâmico. Por outro lado, as roupas íntimas apenas visíveis sugerem cumplicidade, mas nunca são isentas de ambiguidade. Basta pensar nas roupas estampadas com etiquetas de grife nos anos logo após a virada do milênio. À primeira vista, um artigo de 2008 adornado com o nome do estilista famoso John Galiano em letras garrafais no cós da calcinha era simplesmente autopromoção vulgar; mas, em outro nível, era uma resposta ousada, até mesmo “intelectual”, ao marketing agressivo, uma crítica irônica ao desejo irreprimível de celebridade midiática. Cuecas masculinas comercializadas com foco nos genitais são outro exemplo de peças íntimas que são ao mesmo tempo divertidas e sérias.

É tentador traçar um paralelo entre as três “eras” da roupa íntima aqui descritas e os três períodos culturais correspondentes aos tipos de capitalismo ocidental analisados pelos sociólogos Luc Boltanski e Eve Chiapello. Segundo Max Weber, citado pelos autores, esse sistema econômico não se impõe simplesmente por meio de coerção e da interação entre força e exploração; ele também exige cumplicidade – ou seja, a crença consensual das pessoas em certos valores, o envolvimento pessoal dos “protagonistas” em nome de um bem comum. Dessa forma, os agentes sociais, sem dúvida, “incorporam” esses valores em seus estilos de vida, o que possibilita traçar paralelos pertinentes; os valores dominantes alimentam a imaginação, os estilos de vida e as representações do eu apresentadas pelo universo de objetos que demarcam o “território do ego”. As roupas íntimas se tornariam, assim, os marcos privilegiados desses territórios. Analisar como esses objetos assumiram um gênero, neste caso o feminino, é outra questão.

A primeira forma patriarcal de capitalismo era considerada baseada no princípio da concentração de propriedade e poder nas mesmas mãos. Exigia de seus líderes um conjunto de qualidades contraditórias para que tal acumulação fosse ao mesmo tempo prudente e audaciosa. E “é precisamente essa confusão de arranjos e valores tão diversos, até mesmo incompatíveis – a ganância pelo lucro e o moralismo, a avareza e a caridade, o cientificismo e o tradicionalismo familiar – que está na origem da divisão da classe burguesa em si mesma… ou seja, na essência do que se tornará o aspecto mais unanimemente e mais duradouramente denunciado do espírito burguês: sua hipocrisia”. Um código de vestimenta de “duplo discurso” era parte fundamental dessa “hipocrisia” burguesa. Em meio às camadas “suaves” de roupas íntimas, bem distintas das vestimentas usadas pelas mulheres na sociedade, surgiam inovações surpreendentes que teriam causado escândalo em público: calcinhas, camisolas-calcinhas, sutiãs-espartilhos. Uma clara separação visual distinguia as roupas íntimas das roupas externas. O repertório de lingerie, um vasto guarda-roupa de peças íntimas, abrangia todas as réplicas possíveis "em preto e branco" do guarda-roupa de roupas exteriores — como se o corpo vestido estivesse apenas cobrindo pálidos duplicados de si mesmo. Certas peças de déshabillé do final do século XIX assemelham-se a trajes urbanos justos e elegantes, em duas partes. Mas são feitas de algodão branco com acabamento em bordado inglês. As anáguas, adornadas com aplicações de renda valencienne, são cortadas da mesma forma que o tecido da própria saia. Mas os materiais para as anáguas são algodão, batista ou musselina, para as mais finas. Quanto mais perto da superfície, mais a ornamentação muda, e a anágua mais próxima da saia é feita de cetim colorido. A segunda era do capitalismo distinguiu o capital do poder, que foi delegado a líderes, diretores e burocratas. Este sistema econômico e cultural, solidamente estabelecido desde a década de 1930, baseava-se em fortes restrições disciplinares, hierárquicas e burocráticas, toleradas em troca da promessa de segurança e um futuro promissor para seus participantes. Foi esse espartilho disciplinar que foi tão veementemente contestado nos protestos franceses de maio de 1968 e, de modo geral, pelo espírito libertário da época – ao preço de maior “flexibilidade” e menor “mobilidade”. A retórica da “libertação” dos corpos tornou-se dominante. Um dos efeitos notáveis dessa ideologia foi que a transgressão se tornou mais difícil na cultura contemporânea da lingerie. Na primeira era da lingerie, sobreposições, olhares furtivos e surpresas eram perturbações altamente erotizadas, fundamentadas no sistema estratificado do vestuário. Na segunda era, a repressão do desejo podia se manifestar em um distanciamento estilístico, indicado pela monotonia da nova lingerie rosa-carne, por meio de uma série de clichês. Exibições fetichistas de peças íntimas históricas, como o espartilho, são um exemplo disso – estereotipadas, por exemplo, pelas fotografias eróticas de Yva Richard publicadas em Paris na década de 1930. Certas marcas exploraram elegantemente essa forma de historicismo cultivado por meio de um fetichismo desviante. As meias da marca Oh, comercializadas pelo designer Jacques Fath em meados da década de 1950, eram típicas. Sua ornamentação rendada ao redor da coxa era invisível quando a usuária estava vestida. Essa borda oculta exaltava a fantasia associada a esse tipo de peça. O nome “Oh” sugere o prazer lúdico da descoberta. No final da década de 1960, a pose provocativa (às vezes retórica, às vezes demonstrativa) era dispensar as roupas íntimas e rejeitar os diversos arneses usados pela geração anterior. E, no entanto, vinte anos depois, essas peças haviam se tornado aceitáveis novamente: elas não representavam mais restrições sociais ou sexistas, mas fantasias em ação. Nas páginas das chamadas revistas femininas, a expressão livre e mutável da personalidade, a busca pelos próprios desejos peculiares, eram celebradas exaustivamente. Em diversos contextos sociais — o ambiente de trabalho, por exemplo — esperava-se que os indivíduos “entrassem no jogo”. E uma contradição insustentável surgia das exigências ambivalentes de jogo e autenticidade. Inesperadamente, a resolução dessa contradição e a crítica a essa norma ambivalente começaram a aparecer no redescoberto jogo das aparências — a moda, em outras palavras. Uma máscara adequada para recriar a roupa íntima imaginária.

Esta foi uma breve história das roupas íntimas! Para saber mais siga nossa Newsletter!